公開：2025/07/01

当初は2m x 2mで考えていましたが、イチジクだけでなく周りの野菜・果樹も囲めるように枠の寸法を4m x 3mに拡大しました。

＊以下の文では単管パイプは パイプ、ワイヤロープは ワイヤ と省略します。

イチジクの木を囲むには２m 四方でOKでも、剪定などの手入れや収穫のスペースが必要ということを考えていなかったので、パイプ購入前に気がついてよかった！

高さは２mのまま、すでに購入した金具類はすべてそのまま使えます。
侵入防止ネットは２m x 10mが２本必要になりました。

枠組み作業：
必要なパイプ；
４m ー ４本
３m ー ４本
２m ー ６本（うち２本はドア用）

総本数は変わりませんが、２mなら自宅の車で何とかと思っていたんですが、４mとなると無理です。
ホームセンタで貸してくれるトラックへ積み込みを手伝ってもらって、なんとかOK。
トラックの運転は初めてで、目線の高さにびっくりしました。

必要な金具；（単管DIYランドのサイトから借用）
　3方向コーナー金具【A-3Y】8個
　　

　2方向90度コーナー金具【A-2L-90】2個
　　

　保持金具【Ｂ-1Ｒ】1個
　　

　3方向1箇所貫通金具【B-2T】4個
　　

　片側取付金具【D-1Z】2個
　　

まず、ベースとなる 4m、3m のパイプをA-3Yで四角に組み、位置を決めます。
ドアの付くところの 4m パイプにはB-2Tを入れておきます。

パイプやジョイントが地面に付くと腐食の恐れがある(と思う)ので、ジョイント部にセメントタイルなどを積んで各パイプを浮かせ、水平を調整しながら四隅の直角を合わせて押しネジを締めます。

次に、2m パイプ４本をコーナー部に立てます。
ドアの回転軸になるパイプには、必要なジョイントなどをはめておきます。
上から；
　リング
　B-1R
　B-2T
　リング
リングとはドア開閉時に金属同士が擦れないように内径49 外径60 厚さ5mmのMCナイロンで作ったもので、市販品ではありません。

天井面になる 3m、4m のパイプは結構重いので、できれば二人で各々脚立を使うのが安全です。
ドアの付くところの 4m パイプにはB-2Tを入れておきます。

頑張って組み上げるとこんなものですが、仮締め状態なので各面は平行四辺形です。

出来上がり！と思ってよく見たら、ドアの閉じた側の2mパイプをはめるのを忘れていました。上下の金具は忘れなかったんですが …
 
下側はパイプもちゃんと準備してたのに ….

上の4mパイプを右手のコーナー金具から抜いて持ち上げ、はめることができました。

余談ですが；
パイプは直径48.6mmで金具の内径が50mmなので、寸法差（ガタ？）が大きいなと思っていたんですが、このガタが無いと組み立てが難しいということが分かりました。
例えば、パイプ４本で四角形を作ろうとたら、初めの３本でコの字形は簡単にできますが、余裕がなければコの字が開かないため最後のパイプが入りません。
ガタによって2度くらいパイプが傾くので、2mのパイプの先では7cmくらいずれます。
このため組み立ては楽ですが、組み立て中は押しネジを仮止めするか適当なロープで引っ張っておかないと、立体になった時に直立のパイプが傾く(上が開く)と上のパイプが落下します。

いろいろ苦労して、高さ2mで4m x 3mの枠組みが何とか出来上がりました。

ワイヤを張る：
次に、各面の対角にワイヤを張って（両端をスリーブで圧着してから）、適当な位置でワイヤロープを切ってターンバックルを入れます。
水準器で四隅の 2m パイプの鉛直に注意しながら、X形のワイヤの張りが同じになるようにターンバックルを張ります。

ドアの枠になるパイプ（上下と縦）は長さを測ってパイプカッタで切断し、ターンバックルで上下パイプを水平に合わせます。

各面にワイヤを 50cm 間隔で縦・横に張り侵入防止ネットの補助とします。
ワイヤは 100m巻を購入してあったんですが、ネット支えるだけで 130m 以上必要な計算になり、もう一巻き追加注文しました。
しかし、水平に張る部分の最後の3本目（3m+4m+3m+4m = 14m）で足りなくなり、結局３巻注文しました。
計算し直してみるとケージの大きさからの単純計算で合計約173m必要となり、パイプに巻き付けているところが多いので、200m (2巻) では足りなかったというのは納得です。

侵入防止ネットを張る：
ネットは 2m x 10m（商品は幅を半分に折って紙管に巻いてある）を2巻使います。
両方広げて並べ、ネットの端を縫うようにポリエチレンロープを通して幅を4mにします。
図のように被せると（2+3+2=7m）余った3mを切り取って、両サイドの面（2m x 3m）に使います。

それぞれのネットの端には5mmのポリエチレンロープを通しておき、ポリエチレンロープでパイプに巻き付けます。

写真はドア支柱部分ですが、ドア部分にネットを張って回転できるようにロープで輪を作っています。

ポリエチレンロープは通すときに端がバラけてくるので、ライターで炙って溶かしておくか、収縮チューブを被せて炙っておくと作業が楽になります。

やっと完成ですが、地面が平らでないため底辺のパイプの下の隙間が大きいので、防腐剤を塗ったコンパネを取り付けておきます。

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公開：2025/06/15
追記：2025/06/17

自宅は、戸建てがたくさんある住宅団地の端っこにあります。

高台を切り開いた敷地の裏のほうは傾斜地で、その先は見えないですが細い川があるようで、その向こうは雑木と竹が密生しています。
その辺りに、小猿も含めて10匹以上の猿の1グループ？が生息しているのが問題で、自宅近辺の２〜３ブロック範囲のお家で家庭菜園の野菜や果樹を食い荒らされています。
野菜や果樹が熟してきて、明日ぐらい収穫かなと思っているのを見事に取られます。
近くの菜園マスター(!)みたいなお家では、しっかりしたケージを作って安心していたところ、小猿が網の目から手を入れて実を引きちぎられたという笑えない話がありました。
自宅では、きゅうり、イチジク、スモモ、グミなどが収穫できます。
スモモとグミは裏の傾斜地(自宅敷地内)に自生(?)している大きな木なので、鳥除けのネットを掛けるぐらいで諦めています。

イチジクは今年はそれなりに収穫できそうなので、猿対策プロジェクト！をスタートしました。

団地の一番下がったところに庭にケージがあるお宅があるんで、ピンポンしてお話を伺いました。
こちらでは猿被害は(未だ？)無いそうでした。
建築関係の方のようでしたが、単管パイプで枠を組んでネットを張っただけとのことで、大抵のものはホームセンタにあるよとのこと。

今まで気にもしていなかったんですが、ホームセンタのバックヤードには単管パイプが山のように積んでありました。
イチジクは冬の終わりに強選定してあったので、2m四方の囲いがあればOKと判断、単管も2mなら自分の車で運べそうです。
出入口が必要ですが、先ほどの方はアメリカンフェンスを買われたそうです。
ホームセンタで実物がありましたが、自分の車には残念ながら載りませんので単管パイプとジョイントで作ることにしました。

六面体を作るのはコーナジョイントで2mパイプ12本を組み合わせるだけですが、ドアを作る面は下図のように縦に2mパイプを追加してドア開閉の支点とします。

Screenshot

単管パイプ（外径48.6mm 厚さ1.8mm）はホームセンタで、ジョイント類は 単管DIYランドで購入しました。

パイプ固定の押ネジはM10で対辺５の六角レンチが使えます。
コーナー部のものは単管パイプを突き当てるストッパが内部にあります。

ホームセンタのものは押しネジもデカくて六角穴が抜けているので雨水が入ります。
また、ストッパもありません。

単管パイプとジョイント類以外に購入したもの；（ほとんど Amazon）
 – 侵入防止ネット ２m x 10m（日本マタイ、網目 37.5 x 37.5mm）
　
　しっかりしたものと思いますが、効果は分かりません。

 – ポリエチレンロープ ネット張り用（ユタカメイク）
　
　ネットの端に通して、パイプに固定します。

 – 補強用ワイヤロープ 1.5mm（日本製では無い？）
　
　パイプで組んだ枠に縦・横・対角に張って、ネットの支えにします。
　SUS304程度と思います、磁石にはつきません。

 – ワイヤロープ スリーブ圧着工具（トップ工業）
　Amazonのレビューが良かったので購入した中華製は動作不良、
　返品して日本製を購入
　圧着時の握力が比較的軽くて、さすがの燕三条！
　

 – ワイヤロープカッタ（ツノダ）
　
　圧着工具に付いているような直線刃ではワイヤがバラけるので
　ワイヤ専用のものでないとキレイにカットできません
　バラけてしまうとスリーブに入れるるのに苦労します、というか入りません
　特に中国製のアルミスリーブは８の字に穴が開いているので無理です
　国産のものは穴が楕円形というか長円なので使い易いと思いますが、
　価格が10倍くらいになるので残念です
　
  – パイプカッタ（SK１１）
　
　単管パイプは肉厚約1.8mmで時間はかかりますが、
　無理せず追い込んでいくと15分程度でキレイに切れます

この他には、単管パイプ(外径 48.6mm)とジョイント(内径 50mm)の隙間から雨水が入るので、組立て後に隙間にシール材を考えています。

現在の経費は約 ¥55,000ですが、ネット追加などを考えて予算は６万円とみています。
(1) 素材　約 ¥45,000
単管パイプ、ジョイント、ネット、ワイヤロープなど
(2) 工具類　約 ¥10,000
圧着工具、ワイヤロープカッタ、パイプカッッタなど

2m x 4mに延長する場合は、単管パイプ＋ジョイントの追加費用が ¥14,000程度です。

追記；
２m角では狭いことに気がついて、次の投稿で計画変更の説明をします。

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公開：2024/12/02

自宅は前オーナーのおかげ(?)で太陽光発電＋蓄電池で助かっているんですが、エアコンでは思い通りの暖かさが難しく、また乾燥します。

前々から家人の石油ストーブ希望がありましたが、灯油の管理・給油・器具メンテが手間という思いで踏み切れませんでした。

ただ、50年以上も前に親類宅にあったブルーフレームを見て、燃焼中の臭いが無く、点火・消火の際にも臭いがあまりせずキレイな青い炎に驚いた記憶があります。
当時は国産の石油ストーブは性能がもう一つで、自宅で使っていたものも臭いに閉口していました。

この冬は寒くなりそうという予想で、ブルーフレームのあの何とも言えない青い炎を思い出し、ネットのレビューなどを見ても性能が保たれているようで11月中頃に購入しました。

灯油の購入についてお向かいの方に聞くと、車にセルフで給油するのと同じようにガソリンスタンドで買えるよと教えていただきました。
ガソリンスタンドで給油のときに灯油という表示は見覚えがあっても、ガソリンや軽油と同じ手順でというのは気付かなかったですね。

合わせて、20リッターの灯油用ポリタンクとストーブへの給油ポンプ (手動加圧式) を購入。

電動の自動停止付きポンプを買おうとしたんですが、ブルーフレームの給油口が小さいので工進のPK-21を選びました。
工進へ電話して丁寧に説明していただき、以前に購入した同社の噴霧器の取扱説明書の内容がしっかりしており、このポンプの説明書も良かったです。

タンクに給油ポンプを取り付けて動作確認し、ガソリンスタンドへ。
18リットル単位で購入できて、便利な世の中になったなと妙に感心しました。
ストーブへの給油も加圧・圧抜きの手順を間違わなければ灯油をぶちまけることもなく、うまく行きました。

陽が落ちて冷え込んでくると、エアコンと違って放射熱がありリビングで足元が暖かく快適です。

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投稿： 2024/09/07
2023/07/12の記事を再構成

2022年10月にGardenaの刈り幅330mm 芝刈機を購入しました。
キンボシやバロネスなど国産製品もありますが、刈り幅と価格で決めました。

リール刃の再研磨 (バックラッピング) は、キンボシでは必要な工具と研磨剤のセットを売っていて使い方の説明がありますが、Gardenaにはメンテ用品の販売はありません。

刃の切れが悪くなったわけではないですが、YouTubeの動画を参考に研磨剤だけ購入して実際にやってみました。

動画 (機材はGardena 400c) の中でも再々注意されていますが、
この作業には危険が伴います。
このYouTuberは、8、9歳の頃に右手人差指の先を落とされたそうです。
リール刃を電動ドリルで回すので、子供の指なら簡単にカットされます。
自身の防護と、お子さんやペットが近づかないように十分ご注意ください。

以下は、上記動画内の情報とGardena公式サイトにある動画を参考に、実際にやってみたことです。

まず、ちょっと力が必要ですが、ハンドルを外します。
ハンドルを立てて内側に押し込むと外れます。
外さなくても作業はできますが、本体の取り回しが楽になります。

バックラッピングでリール刃を回すと車輪も回るので、車輪を浮かすように台をかまして芝刈機本体を置きます。

グレーのホイルキャップみたいなのを外すと車軸の端が見えるので、止め輪（ダルマ・クリップと言うらしいです）をラジオペンチなどで引き抜きます。
どこかへ飛んでいかないようにウエスなどを被せながらやると安心です。

ピンとワッシャを外して車輪を抜くとリール刃軸の小歯車が見えます。

小歯車を抜くとキーがあります。

軸の角度によってはキーが抜け落ちることがありますが、単なる板なので抜けてしまっても大丈夫です。

小歯車は左右の車輪にありますが、左右で形が違います。
両方とも抜くことはまず無いと思いますが、間違わないよう内側に刻印があります。
写真のものは R となっていますが、芝刈りの時に押す方向に見て右側です。

ラッピングする時はキーを入れて、21mmソケットのロングタイプ(深型)をはめて電ドルで回します。

ソケットだけでは回した時のブレが大きいので、内径14mm (リール刃軸の径)、外径21mmのリング (プラスチック) を作ってソケットに嵌めています。

コンパウンドは「バロネス ジェルコンパウンド ミニ 100g」(粒度220) を使いました。
ホルツのバルブ研磨剤 (粒度100〜120) なども使えるようですが、バロネスのは水性なので拭き取るのと刷毛などの洗浄が楽です、ちょっと高価ですが。

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刃に付いている芝草の汚れを落としておくのに、アルス刃物クリーナーがお勧めです。
剪定鋏や芝生バリカンなども作業後に刃面にスプレーして、10秒くらい置いてウエスで拭き取ると、刃についた樹脂が驚くほどきれいに取れます。
芝刈機は、作業後にウエスなどにスプレーして刃を拭いておきます。
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ラッピング作業：手袋必須！
電ドルを噛ませてリール刃を芝刈りとは逆方向に回転させながら、コンパウンドで研磨＝ラッピングします。

逆方向に回すので、Back Lapping と言うようです。

まず、固定刃両側の調整ボルトを少し締め込んで、電ドルでリール刃を回しながらコンパウンドを塗り付けるとジャリジャリあるいはガリガリという感じの音がします。
コンパウンドはリール刃に塗り付けておくより、幅2〜３センチの刷毛に含ませて回転中に全幅に往復させるといいと思います。
しばらく回すと音が軽くなるので、そのまま回転を続け、またコンパウンドを塗りつけるというのを2, 3回繰り返します。

コンパウンドを拭き取って、芝を刈る方向にリール刃を手で回してみて、固定刃に当たっている感触が無ければ完了です（コンパウンド分の隙間ができている？）

新聞紙や薄手のコピー用紙 (厚さ0.07mmくらいです) がスカッと切れるようになればOKです。

バロネスのコンパウンドはドロっとした液体なので刷毛に含ませやすく、また刷毛は水洗いでキレイになります。
チューブ入りのコンパウンドの場合はオリーブオイルなどで溶けばいいかと。

今までもそれなりに切れていましたが、芝生の上で押してみると芝を刈っている！といういい感じになりました。

ネットで見ていると手押し芝刈機の音がうるさいというのが結構たくさんありましたが、Gardenaは買った時から気になるような騒音(?)は無く静かです。
Gardenaサイトの動画ではラッピングの説明はありませんが、固定刃とリール刃は接触してはダメ、隙間 (最大0.1mm以下) を空けると説明しています。

ネットをを見ていると「コンパウンドを塗って芝刈機を押せばラッピングできる」というのがありましたが、これはバックラッピングではありません。
YouTube動画のなかに (機種は不明) 、リール刃軸についている小歯車 (またはキー) を左右入れ替えて押し歩くとバックラッピングができるというのがあり、ナルホド〜と思いました。

余計なお世話ですが、
だるまクリップのエッジ (たいがいバリあり) をヤスリで丸めておくと、戻すときに嵌めやすくなります。

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公開：2024/08/01
追記＋写真：2024/08/23

バミューダグラス・リオを蒔きましたが、19日遅れ(!)で覆土したので発芽に時間がかかり、発芽率も相当悪くなりました。
播種から70日現在で、生え揃っているとは言えない状態です。

ただ、まばらに発芽した範囲ではそれなりに伸びてきているので、1週間に一度は22mmで刈っています。

予想通りに発芽しなかったのはすぐに覆土しなかったためと思いますが、ちょっと気になるのが、タネのパックに記載されている有効期限を約3ヶ月すぎて播種したことです。
アドバイスをもらっている専門家は気にしなくていいとのことでした。
ただ、残っているタネを適当なトレイに蒔いてちゃんと(!)覆土して観察しましたが、40日経過してもわずかしか発芽しませんでした。

ともかく、生え揃わない原因が何かは置いといて、試しに３平米用のパックを３個購入して追い蒔きをしました。
パックの有効期限は2025年4月となっています。

バミューダグラス・リオはコート種子で鮮やかな青色なので蒔いた跡が見易く、珪砂で覆土してローラーで転圧しました。
ローラーが入らないところは底の平らなサンダルでしっかり押さえています。

毎朝６時過ぎに全体に散水、追い蒔き部分のみ夕方に追加で散水します。

追い蒔きして翌々日くらいに、タネを覆っているコート材 (肥料と殺菌剤) が溶けてうっすらと青色が見えていました。

「発芽日数は適温下で7〜14日」となっていて、発芽の様子を見て残りのハゲハゲ範囲の追い蒔きをしようと考えています。
無事に、元気に、発芽してくれますように ….

追記：2024/08/23
生き残った(？)部分に追い蒔きしたのを合わせて芝生らしさが徐々に表れてきました。
芝刈機の刈り高は22mmです。

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公開：2024/05/19
追記： 2024/06/09、2024/06/27

芝刈りを短期間に繰り返して冬芝(サツキワセ)をできる限り刈り込み、バミューダグラス・リオを蒔くことにしました。
一般のオーバーシーディングでは、冬芝を刈り込んで暖地芝の芽吹きを待つだけなので、春はタネを蒔く作業はありません。

平米あたり約20グラムのタネを、芝生の範囲を適当に区切って蒔きました。
タネを砂と混ぜて地面に落としてトンボなどで広げていくのが一般的なようで、昨秋にサツキワセを蒔いた時は珪砂と混ぜました。
ただ、あまりにも比重が違いすぎて均等に混ざらず、トンボで丁寧に広げたつもりでも発芽したら混み合ったところと寂しいところができてしまい、追い蒔きに手間がかかりました。

今回は冬芝が残っているのでトンボなどで広げるのが難しいと考え、以前にやったように穴を空けた百均のプラケースに必要な量を入れて振りかけるようにしました。
タネはコーティングされているので、鮮やかな青色です。

蒔いた後はタネを地際に落とすように散水して、以後は雨模様でなければ毎朝早めに散水しています。
発芽に7〜14日かかるとのことで、芽が出るのが楽しみです。

冬芝(サツキワセ、1年草)は気温が上がってきて枯れたところが増えてきていますが、まだまだ元気で毎週芝刈りが必要です。

2024/06/09 追記
播種から３週間近く経過しても発芽が見えないので専門家に聞いてみると、覆土は必要ですよというアドバイスがありました。

「播種の時には、やはり砂、土は必要です。発芽して根を下ろそうとした時、宙に浮いて土がなく生育できない状態になります。薄く砂をまいて軽くならしてください」

サツキワセが残っているので播種の後は不織布などでの養生は必要ないと聞いていましたが、覆土も勝手に省略していました。
あちゃー！ということで、覆土として珪砂を全面に散布しました。

2024/06/27 追記：
播種して19日経過後に覆土したので手遅れかと半分諦めていましたが、３週間余りするとサツキワセとは違う細い葉があちこちに出ているのを発見しました。
雨が降らない限り毎朝散水していますが、緑の細い葉が徐々に増えてきて、なんとかなりそうです。
緑のサツキワセが残っているところは分かりにくかったんですが、よく見ると細い葉が出ていました。
専門家によると、今の状態で肥料をやるとサツキワセがなかなか消えないので、8月になったら液肥などをやればいいとのことでした。

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公開：2024/05/13

「オーバーシーディング止めます」と言っても、昨年秋に冬芝(サツキワセ)を蒔いただけで、暖地芝に切り替えるというのは未だやっていないので、ちょっと語弊があります。

冬の間、近隣のお家や大きな公園などで高麗芝(多分？)が茶色く枯れたように休眠しているのを見て、季節の移ろいを表してそれなりに風情があるな〜と思うようになりました。
オーバーシーディングはこれから体力的にも難しくなると思い、暖地芝(バミューダグラス)を蒔いたらそのまま越冬(休眠)させて、来春の芽吹きを待つことにしました。
以前からお世話になっている芝の専門家に話したら、それもいいですねと賛成されました。

サツキワセは３月下旬から旺盛な成長を見せ、ボーボーになってきて暑くなっても大丈夫そうに見えましたが、刈っていくとやはり枯れた部分が目立つようになりました。

４月中旬、刈って１週間の状態：

バミューダグラスの播種適期は下のようになっていたので、
このまま枯れるにまかせて９月ごろにバミューダグラスを蒔けばとも考えましたが、上記の専門家から
「秋蒔きは可能でも、断然、春蒔きの方が成功率が高い」
とのアドバイスがあり、５月に蒔けるように４月中旬から芝刈りの頻度を上げて丸坊主を保つようにしました。
刈り高は芝刈機の設定で12mmまで下げられますが、地面の凹凸によって土を噛んでしまうので、22mmにしています。

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公開：2023/10/10
追記、編集など：2023/10/22

残っている芝の刈込み、サッチング、整地など経てオーバーシーディング用のサツキワセ播種にかかりました。
ただ、うちの庭ではJターフIIの生き残り!?が部分的にあるだけで、今回の作業は本来のウインター・オーバーシーディング（＝休眠に入る暖地型芝草を保護しつつ緑を保つ）とはちょっと違います。

狭い方 約14平米：
残った芝を抜いて整地したので、初めてタネ蒔きするのと同じです。

昨年10月にJターフIIを蒔いた時には、まずタネを蒔いて目土を被せてという一般的なやり方でした。

今回は専門家の助言に従って、１平米あたりのタネ量に対して10〜15倍くらいの珪砂を混ぜて蒔きます。
4リットルのペットボトルを使いましたが、タネと珪砂の比重差が大きく、いくら反転しても振り回しても均等には混ざらないので適当なところでやめます。

一度に14平米分を混ぜるのは多すぎるので５平米前後の区画に分け、ばらまいたものをサッチングレーキや手箒で均します。
タネが偏ったりしてなかなかうまく広がりませんが 、気長に頑張るのみです。

何とか広がったらローラーでしっかり転圧して、不織布をかけ、散水します。
散水後に、濡れた不織布を通してタネが見えるので大丈夫かと焦りましたが、不織布が覆土(目土など)の代わりになるので心配無用とのことでした。

タネ蒔き後1週間くらいで、ヒョロっとした若草色の芽があちこちに出てきてホッとしました。

広い方 約37平米：
こちらは酷暑の日光直射時間が少ないところに前の芝がそこそこ残っていて、全面が更地ではありません。（枯れて更地状態になっているのは1/3くらい）
芝が残っているところでは不織布がタネに密着しないのでどうなんかな〜と思っていましたが、
不織布が密着しなくても大丈夫です。
雨に叩かれて流れるのを防止するのが最大の目的です。
という専門家の助言をいただいたので安心して、地面が乾いていて風が無い日を見計らって14平米と同じ要領でタネを蒔きました。

初めてJターフIIを蒔いた時の手間は何だったのかと思います。

追い蒔き：
狭い方にタネを蒔いて10日ほどで不織布が押し上げられるほど育ってきたので、端っこをめくって見ると、タネが無い(蒔きかたがヘタ！)ところと発芽前のタネが残っているところが点在していました、アッチャ〜です。
不織布を外した後にアッチャ〜部分に追い蒔きをします。
追い蒔きは、タネが無いところはもちろんですが、未発芽のタネがあるところにも少し蒔いておきます。
発芽していないタネをよく観察すると、細長いタネの一端が地面に繋がっているような感じで、発芽が遅いだけなのかそこで力尽きた？のかは分かりません。

点在する追い蒔き部分に不織布をかけておくと水やりの時に安心ですが、ノズルを「キリ」にして優しく散水した方が時間はかかりますが、不織布の手間はいらないです。

水やり：
発芽までの2週間くらいは毎日朝夕水やりをして、不織布を外しました。
それ以降は、地表面が乾いたら水やりをするくらいで、深く根を張らせるよう過湿にならないように、水の量は撒いてスッと染み込むくらいでいいようです。

雑記：
ネット上のいろいろな記事では、「タネ蒔いて目土を被せて ….」というのばかりで、目土を入れないのは見当たらなかったですね。
以前にJターフIIを蒔いた時は目土がローラにくっ付いて剥がれ、転圧できなかったので目土が無いとやりやすいです。（目土の種類によると思いますが）

それにしてもいろいろなやり方があって、面白いというか奥深いというか芝生相手に模範解答は無いんでしょうね。

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公開：2023/10/06

一つ前の投稿の通り、「年じゅう緑」を目標にウインター・オーバーシーディングの準備にかかりました。

まず、エアレーションのためにローンパンチで穴を開けて目砂を入れる作業からで、キンボシの「芝生エアレーション ローンパンチ X4005」を購入しました。

100均のプラコップの底に穴を開けて左右のパンチに嵌めておくと、抜いた土のコアを受けるのに便利です。

道具が届いたからではないですが、芝生を諦めて花やハーブのスペースにと考えていた範囲（最初の芝生、約14平米）もキレイに(?!)枯れているので、広いほうと同じようにオーバーシードで「年じゅう緑」に挑戦することにしました。

ローンパンチの二つの穴の間隔は約30cmなので、半分ずらして穴を開け目砂で埋めますが、目砂にはスーパーグリーンフードを適量混ぜています。
穴を埋めるのには砂でも土でも何でもいいでしょうが、サラサラと流し込むには珪砂がいいと思います。

＊＊＊＊＊
目砂；
ローンパンチを埋める目砂として以前に買った除菌砂(サラサラでした)というのを使いましたが、残りが少ないのでコメリで同じパッケージのものを購入したら砂粒が大きくベッタリ湿ったものになっていて使えず。
同じところにあった5号珪砂(10Kgポリ袋入り)を買い直したんですが、保管状態が悪かったのか湿っていて使えず使用目的を説明したら返品できました。
困ったな〜と調べていたら、ちょっと離れたホームセンターに5号珪砂(25Kg紙袋入り)があり、サラサラでスーパーグリーンフードを混ぜても穴にうまく入りました。
＊＊＊＊＊

ということで、14平米のほうはほぼ全面枯れてフェスク種の一部が緑で残っているのを引っこ抜いて整地して凹凸を均し、ローンパンチをしました。
37平米の方は残っている芝生を徐々に短く刈り取ってからサッチングしてローンパンチをしましたが、天候の関係でタネ蒔きまで日にちがあるのでサッチングを繰り返しています。

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公開：2023/09/12

梅雨明けからからとんでもない暑さとなり、連日35℃を超える日が続きました。

昨年10月にタネ（JターフII 3種混合）を蒔いた約14平米の範囲に7月初めごろから枯れた部分が目立つようになり、販売元に問い合わせてアドバイスをもらいましたが、3種のうちフェスク種の一部を残して8月下旬にはほぼ枯れてしまいました。

一方で、今年4月に同じタネを蒔いた約37平米の方は、桜の枝からの雨垂れでタネが流されたりしたところは地肌が見えていましたが、スプリンクラでの散水を欠かさず「ここは大丈夫そうやな」と思っていました。

ところが、ところが、8月中頃から直射日光を受ける時間が長い部分に枯れが広がってきました。
さらに、緑を保っていた桜の木の周り(枝葉の影になる)や建物に近いところにも枯れた部分がじわじわ広がってきて、えらいこっちゃ！と焦りまくって芝生の専門家に来てもらって助言をいただきました。

結論として、水不足とかではなく今年の酷暑に負けているので、品種を変えないとダメですね〜ということ。
この地域で、この暑さで、一年じゅう緑の品種は無いみたいです。
たまたま、冷夏と暖冬が続けば可能性はあるかもですが …

そこで、暑さには強いが冬は成長が止まって休眠する品種をベースにして、寒さに強い品種を秋に蒔いて交代させる「ウインター・オーバーシード」という作業で「年じゅう緑！」を実現しようということになりました。

助言により、暑さに強い暖地型のバミューダグラスをベースとして、オーバーシードには発芽・定着速度が極早(!)というライグラス系のサツキワセを選びました。
この組み合わせは種苗メーカのカタログにも載っていました。

バミューダグラスは冬に休眠しても春に芽を出す宿根草ですが、サツキワセは単年草なのでタイミングを合わせて毎年タネを蒔くことになります。
また、冬の間も、オーバーシードした芝の手入れが必要になります。

とりあえずは、冬の芝草を撒く前の準備としてエアレーションのため、ローンパンチで穴を開けて目砂を入れていく作業を始めます。

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公開：2023/06/07
追記：2023/06/11、06/24
追記：2023/07/03 動作不良で交換

雨水タンクに電動ポンプを取付けて庭の散水に使っていましたが、芝生が広くなったので GARDENAのAquaZoom S というスプリンクラを購入しました。

散水範囲は給水圧力により図のようになっています。

芝生は、横約10mですがポンプの吐出圧が公称 40psi (約0.28MPa = 約2.8bar)なので何とかカバーできるやろうと想定していましたが、6m余りしか広がらずとても足りません‼️
スプリンクラの位置を縦にしたり横にしたり、いろいろやってみましたがダメでした。

そこで、ポンプの吐出圧が能書通りに出ているのかと疑って、手元にあった圧力計を繋いでみるとスプリンクラ直前で0.16〜0.17MPa（24psi前後）しか出ていません。
ポンプの販売者に問い合わせて圧力調整の方法を教えてもらって（ “てにをは” がメチャクチャで意味が取れない返事が来たので英語で書いたらなぜかマシな日本語が来ました）、吐出側を遮断した時に0.3MPa (43psi) 出るようになりましたが、スプリンクラを開くと 0.2MPa 弱であまり変わりません。

ポンプの最高圧力だけを見て、これなら楽勝！と思っていたわけで、はるか昔に流体力学（当時は水力学という科目でしたが）を勉強したことをおぼろげながら思い出して、ポンプとしては正常に動作していて送水時(＝大気解放)に圧力が下がるのは問題ない（当然下がる！）ということを理解しました。

本格的なポンプはガーデニングに使うにはオーバースペックで、スプリンクラの位置をずらして2回散水するしかないかな〜と諦めていました。
あるいは、井戸用の水中ポンプをタンクの中へ入れるか？

しかし、つらつら考えているうちに、スプリンクラからの水は放物線を描いて飛んでいくので、スプリンクラを高いところに置けばより遠くまで届くんちゃうん！と。
もちろん、上げるとわずかとはいえ圧は下がるので、取り扱いを考えて１m くらいと思いますが。

誰も考えは一緒なのか、GARDENA のサイトにスプリンクラ用三脚がありました。
ただ、高さが最大50cmしか無くスプリンクラに近い価格で、三脚でなくても何か作ろうと考えました。

追記:スプリンクラの台
手元にあったアルミチャンネルとジュラコンの端材を使って、台を作りました。

傾いているように見えますが、水平です！

芝生は横約10m奥行約5mの長方形ですが、ほぼ中央に桜の木がありお隣との境を背にして馬蹄形に根元を囲って、ここには芝生はありません。
単純に描くとこのような形です。

芝生の縦横のほぼ中央にスプリンクラが来るように、この囲いの頂点(?)にパイプを打ち込んで地面から90cmくらいの高さに台を載せています。
スプリンクラの固定はGARDENAの三脚を参考に、本体の2本のパイプがカチャンと嵌まるようにジュラコンで作ってあります。

散水範囲は広がりましたが期待したほどにはならず、あとチョットいうところです。

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追記：アマゾンのレビューは最後まで読んでみるもんだ！
このスプリンクラを購入する前にレビューを見た時は新しい順に見て日本からが10件くらいで、あとはカナダなど外国からのものだったのでそれ以上は見ませんでした。
雨で外の作業をしないときに、＜全てのレビューを見る＞をクリックして日本からのレビューをずっと見てみると数画面分あり、最後のほうに、止水弁手前の部品を外すと散水距離が伸びるという書き込みがありました。
いくつかのノズルを爪楊枝を刺して塞ぐと遠くまで届く！というのもありました。
爪楊枝はちょっとな〜と思い、部品を外すというのをやってみるとホントに散水範囲が広がり、芝生全面をカバーできるようになりました。

外してしまうとスプリンクラに付いている止水弁が機能しなくなるので、この部品の穴を止水弁の穴と同じ大きさ(縦約9mm、横約7.5mm)に機械加工して取り付けました。

元々の穴は上の赤色のような細長いもので、これでは絞りすぎやろと思えます。
ゴム質の樹脂でスカッとカットできなかったので、断面は少し汚いです。
取り外した時と同じように散水距離も伸びて、止水弁も元通り機能しています。
YouTubeで検索したら、ノズルのところをバラしたりこの部品に丸い穴を開けてる人がいましたが、ドイツ語で詳しいことは不明です。
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なお、芝生の上の白いのは桜の枝からの雨垂れで地面が掘れるのを防ぐための不織布です。
タネを蒔いて2週間くらいに大雨があり、雨垂れで何ヶ所も目土が掘れてタネが流され酷いことになってまったく予想していなかったので、びっくり・ガックリ！
タネを撒き直して目土を入れたところの保護のために不織布を展張しています。
これから梅雨で雨が多くなりますが、芝生も根を張ってきたので天気予報を見て時間雨量が5ミリ以上でなければ無くてもいいかなと思っています。

追記：動作不良で交換
問題なく動いていましたが、左右の首振りの片側が調節レバーを最大にすると反転しなくなりました。
レバーを少し戻すと動き出すんですが、それでは散水範囲が狭くなってしまいます。

GARDENAは5年保証になっているので不具合としてアマゾンで手続きしようとしましたが、手間がかかりました。
販売元がメーカや代理店なら商品の画面から販売元へ連絡できます。
アマゾンが販売元の場合は30日以内の返品・交換は注文履歴の＜商品の返品＞ボタンから手続きができます。
ところが30日を過ぎると＜商品の返品＞ボタンは消えているので、焦ります。

この場合、商品画面などの一番下の右の方に出てくる＜ヘルプ＆ガイド＞の＜お客様サポート＞ボタン（MacOS-Safariの場合）をクリックすると最近の注文がいくつか出てきます。
手続きしたいものを選択して、画面に従ってチャットでやり取りできます。
ご存じの方なら何でもないのでしょうが、これが分かるまでだいぶ時間がかかりました。
最終的に、交換品が即日発送されました。

不具合品の交換のしようがないというレビューの書き込みがあったので、参考になれば幸いです。

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公開：2023/04/23
追記：2023/05/12

暗渠排水パイプで排水改善した庭の一部約40平米に、J.ターフ2 (タキイ種苗)を蒔こうと頑張りました。昨年タネを蒔いた範囲と同じものです。

整地：
昨年のタネ蒔き範囲はまだ芝の密度が低いですが、離れて見るとそれらしくなっています。
ただ、しっかり転圧せずにフカフカの状態でタネを蒔いたので、発芽後に踏み込んだところがデコボコでタネ蒔きも均等にならずまだらで、ツッコミどころ満載で修正中です。

これらの教訓(?)を生かして、今回は下地の整地から時間をかけました。

芝生にしたい範囲は庭木の根元などを除くと約37平米ですが、芝生の下地として真砂土と砂を1：3に混ぜて散布します。以降、これを床土と呼びます。
真砂土には大きめの砂利も混じっているので、混ぜる前にフルイにかけます。

大まかに言って、
 > 目で見て低いところに床土を投入
 > トンボで大まかに均す
 > ローラで転圧
 > トンボで高いところを掻き取る
 > 低いところに床土を広げる
という一連の作業を繰り返して、暗渠排水パイプを埋めた側へ勾配が付くように地面の凹凸や傾斜を均していきます。

ところが、トンボ(幅90cm)では幅以上の大きな(緩やかな)へこみが均せないのと、どうしても両端で高いところを削ってしまいます。
突張棒のパーツで直径3cmの丸パイプがあったので、両端にベアリングを仕込んで中に乾燥した砂を詰め込みミニ転圧ローラとでもいうものを作りました。
長さ160cm重さ2.5Kgで、ベアリングの内輪に打ち込んだアルミ丸棒にロープを付けて引っ張ります。

床土を投入して大まかにトンボで均したあと、このローラを転がしながら床土の散布具合を修正して転圧ローラを掛けるようにしました。
今のところ引っ張るだけなので、転圧ローラみたいに前後に動かせるようにしようと考えています。
床土は厚めに入れて転圧し、盛り上がった部分を周囲に合わせてトンボで削ります。
整地したところは踏み込んでも靴跡が少し残る程度で、沈むことはありません。

真砂土1袋と砂3袋をワンセットにして(合計80Kg)、12セットくらい(1トン近く)を投入しました。

余談ですが、アクセラに2セット＝160Kg積むと後輪がけっこう沈みます！
ワゴンタイプ乗用車の積載量というのは明示されていませんが、乗車定員5名で法規上は１名55Kgなので、2名乗車なら残り3名分165Kgは積めるだろうと判断しました。
マツダのサービスの人と話しましたが、そういう計算しかないですねと笑っておられました。
一人55Kgの計算なら、輸出するのはどうなってるんでしょう？
何度もギリギリまで積みましたが、今のところ車に異常はありません。

この範囲は真ん中に桜の太い根っこが浮き出ていて、芝刈機を押すイメージでゆるやかな傾斜で根っこを覆うように床土を被せます。
根っこが地下深くに潜らず地面に露出しているのは地下の粘土層のせいかと思います。
反対側にあるトチの根っこも同じように露出しています。

雨降りなどで間断しましたが、正味10日くらいかけて凸凹の無いように整地完了。
水素イオン指数(pH、ペーハー)は何ヶ所かで測って6.5前後でOKと言えます。

タネ蒔き：
タネを蒔いて目土をかぶせて転圧し、肥料を散布して散水するというのが何を見ても書いてある標準の手順です。

芝生のタネはとても細かく、平均にばらまくのはとても難しいです。
 細かい砂に混ぜてばらまくとか、レーキなどで作った溝に入れるなどいろんな情報があります。
最初に芝生にした範囲は手で適当にばらまいたので濃い薄いがひどく、修正に手間がかかっています。

タネや肥料散布にGARDENAのハンドスプレッダを買ってありました。
肥料などを入れてハンドルを回すと前面から散布し、投入した量が無くなるまで均等に回し続ければ思いのほかうまく散布してくれます。
均等に回し続けるというのがミソで、いったん止めると、次に回し始めたときにドサっと出るので残念ながら使っていません。

そこで、タネや目土、肥料を思った範囲に必要量を散布するにはどうするかと考えて、以下の方法でタネ蒔き作業を完了しました。
あくまでも元機械屋の自己流で時間がかかりますが、最初に芝生にした場所での経験・失敗を参考にしています。

(1) タネを蒔く
タネは砂などと混ぜずに、タネだけを蒔きます。
百均で蓋付きのケースを買って、簡単なNCプログラムを作って底面の端の方へドリルで20数個の穴を開けます。
穴径は２.5mmからいろいろ試して、いくつかを5mmにしました。
電ドルで多数の穴を開けるのは大変なので、他のケースも穴の数などプログラムを変えて加工しています。

タネは400グラムで10平米蒔けますとなっているので、40グラムをケースに入れます。
蒔きたい場所を1平米に区切り、ケースを振ってタネを蒔きます。
蒔きながら分かったんですが、1平米40グラムというのはけっこう高密度で、昨年のタネ蒔き範囲ではもともと少なすぎたんですね。

(2) 目土を被せる
底面の半分くらいに穴を開けたケース(蓋無し)で目土をすくい、デコボコにならずタネに十分被るように振りかけます。
目土が落ちる時にタネが弾かれて跳ね上がるので、気を付けて目土を入れます。
目土(14リットル)の袋には、「1袋で1平米あたり1.4cm厚さになります」という説明がありますが、丁寧に撒いて2平米で1袋がほぼ空になるので、7mm前後はかぶっていると思います。

フルイも使ってみたんですが網の目サイズが合わず、目土をすくって少し動かすとザーッと落ちてしまいます。

タネ蒔き・目土入れが完了したら転圧するというのが一般的でタネの袋にも書いてありましたが、転圧ローラを入れると目土がローラにくっついて剥がれます。
散水しても変わらず、種蒔き後の転圧は必須ではないようなのでしていません。

(3) 肥料
スーパーグリーンフード(SGF)を使っています。
ゴルフ場のグリーンでは1平米あたり30〜50グラムということなので、上と同じように穴開きケース(蓋付き)を作って撒きます。

SGFは粒子が非常に細かく、風の強い日は止めたほうがいいです。
臭いが強いので、街中ではまわりのお家から文句が出るかもしれません。

1平米を区切ってタネを蒔き、目土をかけ、肥料を散布 … 37回繰り返して完了です。

最後に全体に散水しますが、目土が飛んでタネが露出すると発芽しないので、優しく！たっぷり！

タネを蒔いた範囲にできるだけ踏み込まないように、こんな長いノズルがあります。
グリーンライフ 散水ノズル N-156D10S

最も伸ばした状態で手元からノズルまで約140cm、水流は手元でオンオフできます。
散水には雨水タンクの水をポンプで送っていますが、洗車にも便利です。

種蒔きから数日して土砂降りの雨があり心配していましたが、10日くらいで芽が出てきました。まだ1.5cmくらいです。

追記：
先日、時間10ミリくらいの大雨があり、花が終わって若葉が多くなった桜の枝からの雨垂れで目土が掘れてタネが流されているところが10数ヶ所できました。
タネを蒔きなおして目土をやり直したんですが、芝が密生するまでは本降りになりそうな時は防草シートを広げることにしました。

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公開：2023/04/13

以前から桜の木の枝に写真のような灰緑色の苔？が付いていましたが、先日、取ったほうがいいのではとお隣さんに指摘されました。

調べてみるとうめのきごけ(梅の木苔)と言うらしく、Weblioによると；
 – 必要な水分や養分は空気中から取り入れている
 – 特に二酸化硫黄濃度に敏感で、大気汚染が進むと生育できない
 – そのため大気汚染の指標植物にもされている
とのことで樹木に害があるものではなさそうですが、見かけが悪いです。
庭木の剪定をお願いしているプロに聞いてみたら、取るなら樹皮にダメージを与えないようにとのことで、柔らかいワイヤブラシで優しく擦り落としました。

前オーナーの置き土産の高さ180cmくらいの普通の脚立を使って届く範囲はできましたが、高いところにもあり、お隣さんが持っておられた三脚の脚立をお借りしました。
この三脚はてっぺんまで10段で高さ約３m、10尺と呼ぶそうです。
８段目に「これ以上登るな」とラベルが貼ってあり、そこまで行くと目線が４mを超えると思います。
高いところはダメなんでそこまでは登れませんが、桜の枝に掴まりながらほとんど取れました。

引越しからほぼ１年経って外構などは目処がついてきましたが、樹木の手入れにはやはり高い脚立が必要だなと実感しました。

裏庭にはスモモ、さくらんぼ、柿などの樹木があり、適当な時期に剪定が必要です。
傾斜地なので普通の四脚の脚立では危険というより必要な位置に立てられません。
また、実がなるころには防鳥ネットを張っておかなければなりません。
(引っ越してきて防鳥ネットなるものを初めて知りました)

お隣さんには、いつでも使っていいよと言っていただいてますが、自前のものを持っていれば常時使えるのと年中必要なものなので購入することにしました。

購入するにあたり植木屋さんのブログを参考にしました。
普通の三脚は一本足の長さが調整できますが、三脚の全てが調整可能というすごいのもありました。
法人だけとか営業所止めで自宅まで配送しない販売元もあり、仕様と価格からシンセイという日本のメーカに決めました。

Amazonで注文しましたが、予定よりとても早く2日で配送されました。

ただ、このメーカの上記ブログの説明には現物との食い違いがあり、「伸縮ピンがワンタッチで簡単」では無く、貫通タイプでした。
ワンタッチならピンを引き上げて一本足をずらしていくだけで次の穴へカチっと嵌るので調整するのが楽です。
多分、ブログを書かれた(2016年？)以降にメーカ側の変更があったものと思われます。
本職の植木屋さんのように頻繁に調節することもないかなとは思いますが、残念でした。

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公開：2023/03/30
タンク増設：2023/04/26

引っ越した家には前オーナーが設置した雨水タンクがありました。

イギリス・ハーコスター社製ウォーターストレージですが、将来的に芝生や菜園などの散水に使えるよう昨年同じものを購入しました。

雨樋の途中をカットして流れ落ちる雨水を取り込みますが、容量２２７リットルなので満タンになると合わせて約４５０リットルの雨水を貯めることができます。
右側が新しいタンクですが、後ろ側にある接続口で２本を繋いでいます。
別メーカの容量の大きいのも考えましたが、水位を合わせるために同じものにしました。

このタンクには複数台を上部で繋ぐオプションパーツ(オーバーフローキット)がありますが、雨樋につながっている方のタンクが一杯にならないと次のタンクへ水が入りません。
メーカーの説明では、最初のタンクが沈殿槽となって次のタンクの水が比較的キレイになるとのことですが、片方づつしか使えなくなります。

貯まった雨水は植木の水やりなどに使っていますが、圧力がかかっていないので散水には使えず何とかしたいと考えていました。
YouTubeで「雨水タンク ポンプ」と検索するとそのものズバリの投稿があり、購入したのが写真のポンプです。
Amazonで Amarine-made 給水排水ポンプ で検索すると各種出てきますが、購入したのは吐出圧が40psiのタイプで、とてもしっかりした作りです。
(写真が撮れなかったので販売店サイトのをお借りしました)

ホース継手が２種類付属されていてフィルタも付いています。
電源スイッチが無く、コンセントに差し込むと起動しますが、プラグがグラウンド付きの３ピンなのでコンセントによっては変換プラグが必要です。
取扱説明書は英語のみで、流れの方向(矢印マークあり)を間違わなければ問題ありませんが、ホース口径が大きいので注意です。

付属のホース継手が19mmで、散水に使っているホースリールに繋ぐには15mmにしなければなりません。
拝見したYouTubeでは異径ホースコネクタみたいなのを使われていましたが、ホースを途中で15 mmに落とすのに図のようなアイデアを思い付きました。

適当な長さの18×22透明ホースをポンプの継手にねじ込んで、ホースバンドで固定します。
ホースリールからの15×18のホースの端に外径15mmのアルミパイプを押し込んでおいて18×22のホースに押し込み、ホースバンドでしっかり締めます。
異径ホースコネクタと違ってホースバンドが１個ですみます。

建物周りの犬走りに緑や青のホースでは目立ちすぎる＝カッコ悪いというのが透明ホースにした大きな理由ですが、この方法がうまくいったのは比較的柔らかい透明ホースだからかも知れません。
一般の耐圧ホースとは寸法規格が少し違うみたいです。
ホームセンタで購入した透明ホースには使用圧力が明示されておらず、TRUSCOなどの商品情報からすると0.25〜0.3MPa程度と思われます。
ポンプの吐出圧は40psi(0.28MPa)なので微妙なところですが、常に圧力がかかっているわけではないのでOK？
膨らんでくるようなことがあれば透明な耐圧ホースに替えます。
一般に、散水用などとして売っているホースは耐圧が0.7MPaくらいです。

庭に置いているホースリールの給水側コネクタと同じものを付けて、差し替えると雨水タンク〜ポンプ〜ホースリールのラインで雨水が使えて、水道給水と変わらない散水ができています。

散水ノズルの放水／停止でポンプも自動で起動・停止します。
作業終了後は電源プラグを抜き、吐出側の残圧も抜くようにしています。

ポンプ本体は基礎の角に棚を作って載せ、雨除けのカバーを考え中です。
左側の透明ホースが雨水タンクから、右が吐出側です。
作動音も気にならないレベルで、気に入っています。

タンク増設：
庭の芝生が増える見込みなので、タンクを追加しました。
三つが満タンになれば680リットルの雨水を確保できます。
既設の二つからは蛇口からジョーロやバケツに水を取り出すように、右端の新しいタンクはポンプへ繋いでいます。

新しいタンクを設置する前に既設のタンクを洗浄しましたが、最初のタンクは約1年使っていて底に泥のような汚れ・藻・枯葉などが溜まっていました。
2番目のタンクは約9ヶ月で、だいぶ少ないとはいえ同じような汚れがありました。

雨樋から雨水を受ける部分はザルみたいなのが入っていますが、無いよりマシ程度です。

これでは心許ないので、台所用水切りネット(100均！)を二重にしてかぶせました

タンクはドレン抜きが無く蛇口から下には水が残るので(20リットル？)、洗浄は重くて面倒です。
水切りネットを雨降り毎に交換すれば、水質は改善されるだろうと期待しています。

なお、タンクに付属する蛇口は先端がホースジョイントのニップルになっているのを、付け替える部品を買ってから気が付きました。
思い込みの恐ろしさ！

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公開：2023/03/24
追記：2023/04/08

庭に芝生を張ろうと考えて、手始めに昨年10月に建物に近い13平米くらいを10数センチ掘り返して篩(フルイ)で石を除き、目土を入れて芝生のタネを蒔き順調に発芽しました。
ホームセンタで売られている30cm角の芝生シートを敷くのが楽ですが、費用が格段に違うのと自分で植えたという達成感があるのでタネ蒔きにしました。
シートで売っているのはほとんど高麗芝のようです。
どちらにしても土地の下準備の手間は変わりませんが、タネから芽を出してくれるまでの1週間くらいはドキドキでした。

タネはタキイの「J.ターフ2」(400g)を購入。
寒地型西洋芝3種混合(ケンタッキーブルーグラス、クリーピングレッドフェスク、ペレニアルライグラス)で、この冬の約20cmの積雪2回をくぐりぬけて春先まで緑を保ってくれました。
ただ、撒き方が雑だったのか生え方の濃い薄いがあり、追い撒きをする予定です。
この場所では土の質には特に問題無く、前オーナーが無計画に植えた香草や雑草類を取り除くのに手間取った程度でした。

同じタネを庭の別のエリア(約４０平方メートル)にと思いましたが、こちらは雨降りの後はアプローチ沿いに水溜りになってしまいます。
どこを掘っても30〜40cmぐらいで粘土層に当たり、全く水が通りません。
ご近所の方に聞いても、粘土層の深さに差があるものの雨上がりの水捌けの悪さに難儀しておられるようです。
溝を掘って砂を入れたりしてみましたが、粘土層を掘り抜けないので効果無しでした。

水捌けが悪いと芝は育ちません。
うまくいった場所はたまたま粘土層が深かったのか??

根本的には、浸み込んで粘土層で止まっている雨水をどこかへ排出しないとどうにもならないので、調べてみると暗渠排水パイプというものがありました。
電線保護のコルゲート管と似た形ですが、写真のように穴が開いています。
トヨドレンダブル有孔管TDW50

これを地中へ埋め込んで雨水枡や排水路へ接続すると、地面に浸み込んでくる雨水を排水できるというものです。
ホームセンタ(コメリ)で内径50mmのTDW50(4m)が在庫にあり2本購入、接続ソケットがそれぞれ一方の端に付いていました。
４mを２本つないで使いましたが、２本目の端のソケットが外れず結局ニッパで切りましたが、もっと力を入れて引っ張ればいいのか？
エンドキャップは塩ビ管の５０のがぴったりでした。

埋め込み方法はネットでいろいろ出ていますが、簡単に言うと；
　- 水勾配(1/100〜2/100)をつけて溝を掘る
　- パイプを入れて、砂利やバラスで埋める
　- 溝を掘った土を戻す
ということですが、実際にしたのは；
　- 溝底に溝幅の2倍余りの不織布を敷く
　- 不織布で二重に巻いたパイプを入れる
　- 砂利やバラスなどでパイプを覆う
　- 不織布を閉じて、掘った土で埋め戻す

下図のような要領で埋めましたが、溝の深さは排水する終点(雨水枡など)を最下点として排水パイプの端っこが水勾配の量だけ上がるように、例えば、パイプ長さ４mなら端っこが４〜８cm程度高くなるようにします。
逆勾配（パイプの端っこの方が低い）になると意味がないですが、内径以内の高低差なら問題無いのではと思います。

まず、雨水枡同士を繋いでいる塩ビ管を終点とするため掘り出します。

塩ビ管を最下点として水勾配を考えて、パイプを入れる溝を掘ります。

溝ができたら塩ビ管に60mmnホールソーで穴を開けます。
Amazonで買ったブレブレのホールソーでしたが何とかできました。

排水パイプに不織布を二重に巻いて溝に入れ、塩ビ管に開けた穴にねじ込みます。
砂利やバラスの代わりに、掘った土をフルイにかけて残った小石を使っています。

透水シートを使うのが本来のようですが、高価で通販では送料が半端ないです。
育苗シートなどの名前の不織布を使っているブログやYouTubeがいくつも見られたので、引っ張っても簡単に破れないのを確認して使いました。

最後に、土を埋め戻して転圧します。

全体の表面排水が排水パイプを埋めた方へ流れるように勾配を作るため、芝生の下地として真砂土と砂を１：３に混ぜたもので整地します。

翌日にけっこう雨が降りましたが、雨が止んで雨樋からの水が無くなった後でも雨水枡に流れ込む水が少しですが続いていました。
ただ、雨樋からと違って土の中を通った水なので、長い期間には雨水枡の底に泥が溜まるかもと思います。

追記：
上の作業は門から玄関までのアプローチ沿いに排水パイプを設置したんですが、アプローチの反対側にも同じように暗渠排水パイプを埋め込んで、こちらは雨水枡に直接繋ぐことができました。
夜から朝にかけて強い雨が降ったので、雨水枡の蓋を開けて見るとしっかり水が出ています。

大雨の時にはアプローチ両側が細長い池状になってなかなか水が引かなかったんですが、排水パイプ設置後は雨が止むと１時間くらいで池は消えます。

排水の問題が解決したので、この範囲を整地して芝生のタネを撒こうと計画しています。

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公開：2021/07/21

高知県・四万十川沿いの宿を目指して、結局四国をぐるっと回ってきました。

最初の宿は、Airbnbってどんなものか泊まってみようと思って予約しました。
名前が Tatami-Room in Shimanto Riverside Hideaway という英文だけでしたが、とても立派な日本家屋でした。
内部の設備は最新で、台所も広くてきれいで必要なものはすべて揃っています。
オーナーもとても親切でしたが、他にゲストは無く貸切状態でした。
ただ、個人的には、高瀬沈下橋を渡らないと行けないのが難点でした。

何年か前に四万十川の沈下橋を5,6ヶ所巡ったことがありますが、高所恐怖症なんで、すべて川岸まで行って見るだけでした。
沈下橋というのは、洪水対策で欄干とか手すりとか何も無いまっ平な橋です。
このときに高瀬沈下橋へも行きましたが国道から降りて行ったらすぐに橋で、手前の狭いところで何度も切返して戻った覚えがあります。

今回は国道から降りかけた所でそのことを思い出したんですが帰るわけにもいかず、決心してハンドルを握る手はガチガチで下半身がシビレながらトロトロと、たぶん10キロ以下で渡りました。
二泊したので4回渡りましたが、慣れるものではないです。
遊覧の屋形船でこの橋をくぐったときに、軽自動車が30キロは出てそうな感じで渡っていました。

四万十市街を抜けて宿毛(すくも)から柏島近くの海岸でシュノーケリングなどしましたが、柏島周りのダイビングスポットはよく知られているそうで、水がきれいでした。

近くへ来たらぜひ行きたいと思っていたのが紫電改展示館です。

愛媛県南部の北宇和郡・南宇和郡に展開する南予レクリエーション都市の一部で、小高い丘の上にあります。

展示されているのは太平洋戦争末期に編成された第343航空隊の紫電改で、昭和20年(1945)7月豊後水道上空の迎撃戦で未帰還となった6機のうちの1機だそうです。
33年後の昭和53年(1978)11月に発見され、翌年7月に引き揚げられました。

プロペラ先端が後ろへ曲がっているのに機体骨格がそんなに傷んでいないことからうまく着水されたと思いますが、操縦士の方が救われなかったのはとても残念です。

紫電改(紫電21型)は、川西航空機(現在の新明和工業)が製作した水上戦闘機「強風」を陸上型にした紫電(11型)を大幅に改良した海軍の戦闘機です。

海軍機の型式は上位桁が機体、下位桁がエンジンの変更履歴で、制式登録時はどれも11型です。
ちなみに、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)の終盤の主力機は52型で、機体は4回変更されていますがエンジンは1回だけです。

紫電/紫電改は、パイロットを守る防弾装備や燃料タンクの防弾・消火装置なども設計当初から備えていましたが時すでに遅く、紫電が約1,000機、紫電改が400機余り生産されて敗戦となりました。
生産数の少ない紫電改が有名なのは、戦争末期に歴戦のパイロットを集めた第343航空隊が日本本土空襲のアメリカ軍機迎撃に活躍したことや、ちばてつやさんの漫画「紫電改のタカ」の影響かと思います。
当時の陸海軍の戦闘機と比べて胴体が太く、独特の形状をしています。
機体に関してWikipediaが詳しいです。

手前に見える茶色いものは燃料タンクで、銃撃を受けても発火しないようにゴム製の防弾装備が施されています。

右翼の20mm機関砲とエンジン後方の推力式排気管

昭和20年2月ごろ松山基地で待機する紫電改群のジオラマ

当時の歴戦のパイロットといっても二十代で、日本を守るために若い命をかけられたことに心より感謝します。

戦争はダメです。
しかし、昨今のアジアと世界の情勢を見れば、平和を守って戦争にならないようにするには十分な軍事力で支えた強い外交力が必要です。
攻めてくるとえらい目に遭うよというのが、我が国の平和を守る抑止力です。
軍備に金を使うのはなんともバカバカしい限りですが、それが悲しい現実です。

この後、道後温泉(本館は工事中)、高松城など、瀬戸内海側を回って結局４泊５日で帰りました。
高松城へは麓からロープウエイとリフトがあり、「武漢熱対策でできればリフトをご利用ください」と言われて乗りましたが生きた心地がせず、帰りはロープウエイにしました。

CarPlay：
ずっとAppleマップを使いましたがリルートも早く、AppleWatchがプルプルしてくれて問題はありません。
これで、高速道路のSAPAを表示してくれれば言うことはありません。
走行距離：1,170Km、モバイル通信量：320MB

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2021/07/18

このブログでは政治的な主張はしないことにしていますが、例外として題記の議員について投稿します。

ご本人が民間シンクタンク「独立総合研究所」社長の時代に、関西テレビローカルの「FNNスーパーニュースアンカー」水曜日放送の「水曜アンカー」コメンテータとして2015年3月の番組終了まで約９年間出演され、拉致被害者の問題や国の安全保障、危機管理などについて専門家として解説されていました。
どのような組織とも利害関係を持たないことを信条とし、全国ネットの番組では取り上げない大事な問題を熱く語っておられ、私も途中から気がついて熱心に見ていました。

その後もブログ「青山繁晴の道すがらエッセイ／On the Road」を拝見していましたが、2016年6月の第24回参議院議員選挙・比例区に自由民主党公認で立候補され481,890票を得て当選されました。
それまで自由民主党からは何年も立候補を打診されていたのを固辞されていましたが、安倍前総理や身近な方々の強い要望を受け、党や行政府を変えていくには外野からでなく内部からでないとと決心されたそうです。

立候補表明が選挙公示日の2日前ということで、自由民主党の選挙対策関係者は泡を食ったそうですが支持団体や党のサポートなど一切断って、遊説のみの選挙でした。
このとき数人の方を中心に、全ての街頭での演説が克明にYoutubeにアップされ、ギリギリで作られたポスターを各地のボランティアの方々が貼られたそうです。
私も大阪市内での演説場所を追っかけましたが、考えてみれば、ネットという新しいメディアがあったことが青山繁晴さんを国会へ送れたのではないかと思います。

参議院議員としての活動は上記のブログとYoutubeの「青山繁晴チャンネル・ぼくらの国会」で公開されていて、今まで目にすることができなかった自由民主党の部会の様子などが詳しく解説されています。

そこで、この投稿の主題ですが、青山繁晴さんの任期は来年6月までです(半数改選)。当初、議員は一期限りと何度も公言されていました。

ところが、最近の中華人民共和国の無謀な振る舞いは目に余るものがあり、世界各国で反発が起きていて具体的な対応をとる国も増えています。
それなのに日本政府、自由民主党は腰が引けていて言うべきことを言わず、するべきことをしないのは理解できません。
経済界は中国で商売をしたいから強いことを言わないですね。

また、韓国も常識では考えられない反日政策で頑張って(！)います。
ちなみに、韓国に対する半導体関連素材の輸出管理強化(=ホワイト国指定を外す)を提言したのは青山議員です。
このような状態で青山議員が退陣されると外交・安全保障などが大きく後退してしまい、中韓は大喜びするでしょう。

青山議員が２年前に立ち上げた国会議員連盟「日本の尊厳と国益を護る会」(2021年5月27日現在、衆議院議員38名＋参議院議員29名 合計67名)も消滅するかも知れません。

自分はどうでも子供達や孫たちの将来のためにも青山議員に続投してもらいたいと強く思いますが、物書きとして生きたいというご本人の人生に介入することはできません。まだ1年ある、1年しかない、などと自分にはどうしようもないことで鬱々としていましたが、「青山繁晴チャンネル・ぼくらの国会」第185回で続投を表明されました。
5年前の立候補前後の状況や、続投に至った経緯などを詳しく語っておられます。
泣きそうになりながら見ました。

この投稿を見ていただいた方にお願いします。
青山議員のブログ・Youtubeを見ていただいて、理解してもらえれば来年の参議院議員選挙で青山繁晴さんに投票してください。

私は選挙権を得て以来棄権したことはありませんが、ずっと、この人ならちょっとはマシかなという程度の消去法で名前や党名を決めていました。
しかし、5年前の参議院議員選挙では初めて希望を持って青山繁晴さんの名前を書き、481,890分の1となって後押しができたことを誇りに思っています。

参議院選挙・比例区の場合は、自由民主党ではなく青山繁晴と書かないと個人票にはなりません。前回選挙で、青山繁晴さんのつもりで自由民主党と書いた人が多かったようで、そんな間違いがなければ50万票を超えたのではと言う人がいたようです。

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2021/07/10

２回目の武漢ウィルスのワクチン(モデルナ)接種に行ってきました。

接種翌日の午前中にエアコン効きすぎ？と思ったら少し発熱(37.2度)していました。
その後38度まで上がって夜は寝苦しかったですが、翌朝には平熱に戻っていました。
注射部分が、１回目よりは範囲が少なかったですが、少し赤くなって痒みと筋肉痛がありましたが、これも翌々日にはほとんど消えました。

１回目では発熱は無くて痒みと軽い筋肉痛が1週間ぐらいありましたが、この２回目ではいわば逆になっています。
１回目２回目に拘らず、副反応はホントに個人差が大きいようです。

ワクチン注射の際に金属片が埋め込まれるとか不妊実験用のネズミが2年で死滅という話にびっくりしましたが、いずれも磁石がくっついているように見せたり実験用ネズミの寿命は2年程度というフェイクで、他にも笑ってしまうような動画がいろいろありました。

フェイクニュースに惑わされることなく、また、誰かが接種しないから自分もしないとか他人を基準にしないで自分でしっかり判断し、周囲も同調圧力をかけるべきではありません。

いずれにしろ、集団免疫と言えるような段階まではマスクや手洗いなどの感染防止処置は必要と思います。

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2021/06/07
データ更新終了、追記 2021/07/11

武漢ウィルスの１回目のワクチン(モデルナ)接種に行ってきました。

会場に入ってから接種を完了して外に出るまで１時間弱で、ワクチンはモデルナ製でした。
接種直後は何もなかったですが、二日ぐらいしてから左腕の肘から上が軽い筋肉痛みたいな感じになり、その後、接種部位の周りが赤くなって痒みがありました。
いずれも医者に行くようなレベルではなく、1週間程度ですべて無くなりました。
友人らの話でもひどい副反応があった人はいないですが、違和感はけっこう個人差があるようです。

ここでの接種手順は建物６階から手続きの順に階を降りてくる流れで、混乱している人もいたようですが案内の人がとても多かったです。

何もかも自衛隊がやっているわけではなく、会場運営は政府が契約した業者が請け負って、自衛隊は医官や看護官を派遣しています。
外注云々で文句を言ってる人がいるようですが、大規模イベントの運営に慣れた業者を使うのは当然です。

だんだん体制が改善されて作業効率も上がり、会社などの組織単位での接種も軌道に乗ってくれば、細かい失敗を声高に論っているオールドメディアや野党議員も静かになるんですかね。
また、キャンセルや No show (ドタキャン) などで余ったワクチンを予定外の若い人に打った！と喚いてる人がいますが、ともかく無駄なく打ちまくればいいんですよ。
担当者や自治体首長が謝る必要はありません。
変な弁解をせずに、「無駄なく使っています」で十分です。

行動範囲が大きい若い世代の接種をもっと進めてほしいですが、地元の自治体でもやっと16歳以上の全員に接種券を発送したようです。

2021年7月10日現在、国内のワクチン接種は 4800万回を超えています。

自衛隊、自治体、職域接種の医療関係のみなさん、後方で支えている事務方や物流関係の皆さん、心より感謝しています。

ただし、ワクチン接種したからもう大丈夫というのではなく、感染しても発症しないか発症しても重症化しにくくなるということを理解してください。
発症しなくてもウィルスの運び屋になる可能性はあるわけで、マスクをすることや密にならないことは守っていかなければなりません。
ワクチンを打ったからといってマスクを捨ててお祭り騒ぎをしていると、元の木阿弥です。

ワクチンの効果によるのか感染者数は減少傾向にあり、死亡者数は感染者数から２,３週間遅れでですが減ってきています。

2021年7月11日追記：
接種状況は 政府CIOポータル のデータがわかりやすいと思いますので、ジョンズ・ホプキンス大学の集計データは今後引用しませんが、リンクは残しておきます。
ジョンズ・ホプキンス大学集計 の読込は負荷が大きいのでご注意ください。

中国製不活化ワクチンについてはいろいろ言われていますが、ワクチン接種で作られる抗体が細胞へのウィルスの侵入を助長するという現象への懸念が高いということがあるようで、有効性が低いだけではなく逆にウィルスの侵入を助けているのでは？ということです。
中国国内の状況は誰にも分かりませんが、中国製ワクチンを大規模に接種している国々、特にインドネシアでの感染が拡大し死者が増加しているのが怖いです。

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